道地的「美國南方菜」究竟有什麼獨特之處？在來到紐奧良之前，我個人對所謂南方菜粗淺的認識是：將蔬菜、肉類和海鮮等食材，加入高油脂和重口味的香料燉得軟爛，再佐以濃厚的湯汁，搭配米飯、麵包或馬鈴薯食用，不管是食材的選擇或烹調的型態，多半延襲著較傳統的方式，帶著一點老式的鄉村風格。

之後稍稍研究了一下南方菜發展的歷史，原來紐奧良的南方菜有二種類型：卡津（Cajun）和克利歐（Creole）。前者是法裔移民帶來的傳統菜色，運用各式特殊的香料創造出粗曠而鮮明的味道，地位上比較平民；而後者則結合了歐系與非裔的風味 – 自許為歐洲貴族的莊園主人引進黑奴擔任廚師所產生出的產品，在菜色上偏向以奶油為基底的風味。經過了多年的演變與融合，二者之間的差異已不再壁壘分明，而紐奧良的飲食風格廣受美國人所喜受，儼然已經成為大家。

2009年的年夜飯就在這家Felix’s Sea Foods解決了！選上這家是因為對面的Acme排隊排到看不見尾巴在哪，只好轉移陣地，不過也同樣在店外排了半個多小時才入座。

這家小店雖然沒有漂亮的裝潢，但食物還算可口，平民美食等級。中間那盤炸蝦和右邊的蝦沙拉稍偏墨式風味。

南方料理中有二項很著名的佳餚：Gumbo 和 Jambalaya，簡單來說就是什錦海鮮湯和什錦海鮮飯，所使用的香料與食材可豐可儉，等級當然也有所不同。

Gumbo是我個人很喜歡的一道料理，運用各式海鮮和特殊香料，佐以秋葵來增加湯汁濃度，之後澆淋在米飯上做成燴飯的型態。Jambalaya則是我第一次吃到，用蠔、蝦、蟹肉、香腸等與香料拌炒後再加入生米燉煮，和西班牙海鮮飯（Paella）應該是親戚。

最受歡迎的生蠔登場了。紐奧良的街上每走三五步就可以看到Oyster Bar，一盤是半打或一打，擠上檸檬汁和tabasco醬，是很棒的下酒菜。紐奧良的生蠔個頭不大，但都非常清爽可口，一點腥味都沒有。

根本來不及拍照就被搶光了，我們叫了三四打吧……

早餐很重要，來到紐奧良不妨選擇Cafe Du Monde來喚醒你一天的活力。1860年代就在紐奧良開店營業的Cafe Du Monde是個歷史老店，從一個開在法國市場的小攤，到現在已成為觀光客的必到景點之一，看看排隊的人有多少？

每天都是24小時營業，有戶外的遮陽棚區，也有在室內的位置，生意太好，座位要自己搶。

一百多年來，這家店只賣一種叫做Beignets的點心，人們暱稱它為法式甜甜圈（French Doughnut）。至於飲料，最有名的是名為Cafe Au Lait的法式牛奶咖啡，。

坐下來等待侍者點餐也得花上一些時間，完全是座無虛席。外面的隊伍兵分二路：外帶和內用，都很長……

點餐之後，服務人員會到領餐區幫你墊款取餐，送到座位上後隨即向你收款，蠻特別的模式，倒不失為確保店家和服務人員都能收到錢的好辦法。從內場到外場都是越裔，不太清楚其原由為何。

餐點上桌囉，Cafe Au Lait是咖啡牛奶各半的比例，並且有一種蠻特殊的香味，還不錯！

這就是傳說中很像台式雙胞胎的Beignets，一份三個，QQ的油炸麵糰灑上厚厚的糖粉，口感不錯，也比想像中不甜，應該是大家都能接受的口味。

Po’Boy其實是Poor Boy的諧音，Po’Boy三明治原先是窮困的非裔用以填飽肚子的簡單食物，時至今日已經演變成紐奧良的一項特色了。這家Jonny’s也是一家需要排隊的店。

隊伍從店內延伸到店外。店內座位不多而且擁擠，就連後面我猜原先是倉庫的地方也擺上了桌椅，大家各憑本事找位子囉！

Po’Boy是用法國麵包夾上碎肉，或是炸蝦，或是炸蚵仔，份量足以餵飽一名大漢。

經過同行眾人投票，炸蚵仔最受推崇，裹了粉炸得酥酥的蚵仔，如果再灑上椒鹽粉就台味十足了。

Acme Oyster House在紐奧良算是一家名店了，不管是不是用餐時間，每次經過都有一條人龍在排隊。這家店神氣得很，人沒到齊不給入座，同桌也不能分開帳單結帳。

坐在吧台的話可以看到廚師剝生蠔。不過座位也不是自己能選的，隨時都是滿座的店，哪裡有空位就坐哪吧！

裝潢就是老式的美國風格，幾台電視在播放著不同的球賽，人聲鼎沸，氣氛歡樂。

店裡掛著一些幽默的句子，比方說這個：

店裡很暗，食物的照片都沒拍好，只能分享這張美味的生蠔。我們大概又點了三四打。

當街飲酒在美國可是犯法的！不過紐奧良是唯一的化外之地，這裡可以把酒裝在外帶杯裡當飲料喝，了不起吧！